BEAUTY

Нам часто задают вопрос:" А что такое ласточкино гнездо и как же его можно есть? Это же гнездо?". Дабы развеять все сомнения, мы решили написать пост об этом замечательном продукте.
«Ласточкино гнездо».
Пожалуй,самый экзотичный и загадочный продукт азиатской кухни о котором так много противоречивых сведений. Найти какую-либо информацию даже в интернете о составе ласточкиного гнезда оказывается крайне трудно. Ласточкино гнездо относят к блюдам из морепродуктов. На голых скалах некоторых островов Южно-Китайского и Японского морей, где нет ни травинки, ни глины, ни песка, один из видов ласточек — саланганы — использует в качестве «строительного материала» молодь тонких, длинных, как проволока, морских рыб, типа сайры, у которой нет еще костей, гирлянды морских икринок на морской капусте и других съедобных водорослях, которые, соединенные птичьей слюной, высушиваются до состояния камня под палящим солнцем и морским ветром. Этот идеальный (без костей, полезный) рыбно-растительный продукт, слегка очищенный со всех сторон, и представляет собой полуфабрикат, не портящийся годами. Куски «ласточкина гнезда», залитые кипятком и выдержанные 5 часов (воду меняют), способны увеличиваться в объеме в 8—12 раз (в зависимости от процентного соотношения рыбы и водорослей). Для дезинфекции, очистки от камешков и других примесей «ласточкино гнездо» обрабатывают еще окисью бария Ва(ОН)2, дающей щелочную реакцию. Затем несколько раз промывают в холодной и теплой воде. Его добавляют в куриный бульон, в котлеты (фрикадели) из куриного мяса или придают овощам и другим гарнирам.

Внешний вид «ласточкина гнезда» напоминает половину пиалы диаметром 6 см. Цвет — беловато-желтоватый, полупрозрачный (высший сорт), серый, красновато-серый и черный. «Ласточкино гнездо» считается высшим по стоимости пищевым продуктом: фунт его ценится в 500 гонконгских долларов!

1. Праймер наносят на увлажняющее средство под тональную основу. 

2. Тени и другие элементы макияжа глаз наносят перед тональной основой.

В этом случае, если макияж для глаз "осыплется", его легко поправить, не испортив тон.

3. Для безупречного результата наносите тени кисточкой для растушевки (мы рекомендуем окунуть ее в прозрачную пудру и нанести поверх теней - "чтобы приглушить цвет, а не убрать его совсем").

4. Светоотражающий консилер (или осветляющее средство) наносят перед тональной основой.

Если вы наносите его под глаза, воспользуйтесь кисточкой или щеточкой, чтобы наметить треугольник от уголков глаза к центру области под ним. Затем растушуйте кисточкой или безымянным пальцем.

5. Консилер для маскировки недостатков кожи наносите поверх тональной основы.

Как только вы выровняете тон кожи, вам потребуется меньше консилера.

6. Сухая тусклая кожа прибавляет возраст. 

Молодая кожа никогда не бывает густо напудренной. Она светится. Поэтому мы повторяем вот этот совет Лауры Мерсье, чтобы вы могли добиться нужного эффекта: "Возьмите капельку легкого увлажняющего средства и нанесите его поверх макияжа за внешними уголками глаз и над верхней губой. Кожа будет выглядеть свежей. (Вы можете повторять этот прием в течение дня, чтобы освежить макияж.)

7. Вам совершенно незачем жить с потрескавшимися сухими губами. 

Но бальзам - это всего лишь полдела. Губы очень хорошо отзываются на любую шлифовку: прижмите к губам влажную фланель, а затем легко удалите ею все лишние чешуйки и загрубевшие места. Затем густо нанесите на губы бальзам или средство для лечения. После такой процедуры вам будет легче наносить и контурный карандаш.

8. Есть быстрый способ поправить растекшийся макияж глаз.

Не спрашивайте, почему с возрастом мейкап как будто быстрее осыпается. Просто примите это во внимание. Всегда держите под рукой салфетки, пропитанные средством для снятия макияжа. Но лучше воспользоваться ватной палочкой, которую вы сначала слегка смочите тональной основой, а потом прокатите ее вперед и назад под глазами. Так вы собираете осыпавшийся макияж, но не оставите кожу "голой".

   Природа происхождения этого мифа очевидна. Кожа ведь не пальто, которое надето на скелет и мышцы. Она связана со всеми органами и в определенном смысле является зеркалом организма. В прежние времена врачи, которые не имели в своем распоряжении ни УЗИ, ни рентгена, были об этом прекрасно осведомлены. В XIX в. два врача физиолога - петербуржец Григорий Антонович Захарьин и англичанин Генри Гед - одновременно открыли, что нездоровье внутренних органов сказывается на состоянии определенных участках кожи, имеющих с больным органом нервную связь. Эти участки в медицине называют "зонами рефлексогенного отражения" - или иначе зонами Захарьина-Геда.

   Тут нет никакой мистики: существует даже атлас этих зон и раскладка, с каким органом какая зона связана. И также существует методика рефлекторного массажа, при которой, воздействуя на определенную зон и улучшая в ней кровообращение, мы усиливаем работу и связанного с ней органа. Скажем, при спазме желчно-выводящих путей имеет смысл помассировать место над пупком - вполне вероятно, спазм пройдет.

   Согласно ряду восточных учений, на теле человека есть определенные точки - проекции тех или иных органов. Считается, что таких точек особенно много на мочке уха, на кистях и стопах. Кстати, этим пользовались даже далекие от этих учений советские анестозиологи - после операции. чтобы ускорить выведение пациента из наркоза, они активно массировали или просто несколько раз крутили ему ухо. И пациент быстро приходил в себя.

   При этом иглорефлексортерапия - вещь неоднозначная. Да, иногда иголки помогают некоторым снизить боль или избавиться от никотиновой зависимости. Но нет серьезных научных исследований, подтверждающих, что вот воткнули иголку в ухо - и печень или поджелудочная железа немедленно излечились. Хотя многие люди верят в это - и получают результат.

   Но несмотря на все "зоны" и "точки", тезис о связи заболеваний внутренних органов с месторасположением прыщей на лице высосан из пальца. На лице нет таких зон, которые были бы завязаны в один нервный узел с каким-бы то ни было органом.

    И прыщи появляются не потому, что, например, печень страдает из-за вашей любви к шоколаду. На эту тему в 1969г ученым Альбертом Клингманом было сделано исследование "Шоколад и акне". Взяли 66 человек - ровесников с одинаковой расположенностью к акне. Одной половине каждый день в течение двух месяцев давали шоколад, другой - леденцы. В итоге испытуемые из группы, которая ела шоколад, не стали более прыщавыми, чем те, кто сосал леденцы. И уж тем более прыщи и у тех, и у других возникали совершенно в произвольных местах.

   Связь гинекологических заболеваний и акне - да, есть. Скажем, при поликистозе яичников серьезно нарушается гормональный фон - и это часто сопровождается появлением прыщей. Но никак не на нижней, не на верхней и не на какой-то определенной части лица. А при иных заболеваниях яичников кожа вообще может оставаться ровной и гладкой.

   И наоборот, акне может возникнуть, когда с яичниками все в порядке. Например, йодозависимое акне вызывается избытком йода в организме. А стероидное - приемом гормонов.

   Так что, если у вас прыщи на подбородке, вовсе не обязательно немедленно бежать к гинекологу, а если на лбу - то срочно проверить печень. Будь это справедливо, диагностировать заболевания было бы проще: не требовались бы ни анализы крови, ни УЗИ, ни рентген. Взглянул на лицо - и отправил на операцию по удалению желчного пузыря. Но, увы, нет.

   А хуже всего то, что этот миф действительно поддерживают многие косметологи. Именно они делают его живучим. Иногда точка - это просто точка. Иногда прыщ - это просто прыщ.

Вы часто слышите такую фразу?:"Не вижу смысла тратить деньги на дорогую косметику. Платить за банку?! Это не моя история. Масс-маркет, который стоит в десять раз дешевле, работает не хуже, а иногда и в десять раз лучше!"
На самом деле:
  Упаковки кремов, играющих на "люксовом" поле, действительно отличаются от бюджетных. Этого не заметит только слепой. Стекло и керамика вместо пластика, золотое тиснение вместо черной краски, фарфоровые ложечки, бархатные пьедесталы-всем этим масс-маркет, конечно, похвастаться не может. И да, бывает, что внешний антураж плюс краситель и аромат, то есть парфюмерная отдушка, - это все, чем крем стоимостью 15 000 руб, отличается от крема за 2000 руб. 
Внутри у них одни и те же ингредиенты.
Но бывает и по другому.
  Давайте разберемся в каждом из этих случаев. 
  Первый-при котором между кремом за 15000 руб. и кремом за 2000 руб.по факту можно поставить знак равенства. Это довольно распространенная история.
  В мире относительно мало компаний, которые имеют собственные лаборатории и делают косметику сами. Подавляющее большинство работает с фирмами-контрактниками, предлагающими на продажу стандартные формулы. У крупных фирм могут быть сотни таких формул, у маленьких - десять. И директор по маркетингу коcметической компании (да-да, у некоторых нет даже химика!) приходит в такую фирму и выбирает по списку стандартов. Например, ему нужен увлажняющий крем. Он берет 5 вариантов, пробует сам, дает попробовать трем бухгалтерам, секретарше, и, может быть, жене, если той повезет. И на основании этого делает выбор. Далее в этот стандарт добавляется краситель и отдушка (которые закупаются у другой фирмы, специализирующей именно на них), средство разливается во флаконы, баночки и тюбики (которые тоже куплены, уже у третьей фирмы), ставится имя бренды - и крем попадает на полки. Какую цену назначит ему хозяин, зависит от многих факторов, в том числе и от того, в каком ценовом сегменте работает марка N. Но далеко не всегда - от себестоимости стандарта. Тот же стандарт может точно так же, руководствуясь теми же параметрами, выбрать марка Z. Отдушки и тюбики она купит в других местах и отпускную цену назначит тоже другую. В итоге на полках два средства встанут рядом. Разница в цене может доходить до 100$ и больше.
  Но делать на основании этого вывод, что дорогие кремы никогда и ни при каких условиях ничем, кроме упаковки, не отличаются от кремов масс-маркета, - ошибка. Бывают случаи прямо противоположные.
  Например, есть активные ингредиенты, которые сами по себе стоят дорого и в бюджетный крем попасть просто не могут.
  Вот, скажем, масло клюквы. Канадская клюква бывает озерной и болотной. Озерная зреет под водой на глубине нескольких метров, при этом вода должна быть абсолютно прозрачной, потому что иначе клюква гниет. Весь урожай созревает одновременно: в какой-то момент воздушные камеры, находящиеся в стеблях, рвутся, и озеро буквально взрывается. Над водой в течение минуты брызжет фонтан из красных ягод, каждая - с размером с вишню. Их надо собрать сетями за 2 часа, иначе они начинают гнить. Можете себе представить стоимость этого мероприятия. А стандартную болотную клюкву можно собирать руками, совочком, машиной, никуда не торопясь, в сезон ее очень много. Но в ней нет тех активных ингредиентов, какие есть в озерной клюкве, у которой заживляющие свойства выражены гораздо сильнее. 
  Самое при этом интересное, что на этикетке обе клюквы будут обозначены совершенно одинаково. Никто не узнает, сколько сил и денег ушло на эту конкретную озерную клюковку. И какой-нибудь дилетант, вооружившись лупой и прочитав состав, скажет то самое сакраментальное: "Ну и чем этот крем отличается от того, что за углом продается за 500 рублей?!"
  Тут, конечно, возникает вопрос: имеет ли производителям смысл брать именно дорогое сырье - ведь себестоимость средства возрастает в разы, а цена на крем все равно не может подниматься до бесконечности, прибыль в итоге будет меньше, да еще никто и не оценит ваших усилий?
На наш взгляд, если вы делаете профессиональную косметику, которую продаете не клиенту в магазине, а косметологу, - да, имеет. Потому что клиенту и косметологу часто нужны разные вещи. Первому - красивая баночка, красивое имя и чувство, что ты обладательница всей этой красоты. Второму - результат. Если эффекта от процедуры не будет, люди к нему больше не прийдут. (Поэтому, кстати, профессиональная косметика редко бывает упакована в дорогие баночки. Тут не до баночек.)

  Другой случай, при котором марки, добросовестно работающие в дорогом сегменте, оправданно ставят высокую цену, - особая база этих средств. База - это "фундамент" любой косметики - проще говоря, не активные компоненты, а та основная эмульсия, в которую их добавляют. От нее зависит не только текстура, консистенция и другие тактильные ощущения, которые часто склоняют клиента к покупке. От нее зависит и то, насколько активные компоненты смогут проникнуть туда, куда им надо. И более того, хорошая база может работать сама по себе, и тогда активные ингредиенты имеют право присутствовать в креме в очень небольших количествах, в крем будет хорошим. То есть в конечном итоге от базы очень зависит эффективность. В масштабе огромных партий - это очень существенно. В дорогих кремах база чаще всего (но не всегда) дорогая. В бюджетных она по определению не может быть дорогой. 
  Да, есть средства, где эта база не играет такой роли. Например, простой защитный увлажняющий крем для беспроблемной неповрежденной кожи не требует ни дорогой базы, ни специальных дорогих компонентов. Чтобы он прекрасно работал, иногда достаточно правильного соотношения масел и витаминов. А крем для чувствительной или стареющей кожи, чтобы производить эффект, должен иметь дорогую базу. И крем для глаз-тоже. 
И опять-таки: читая этикетку, определить цену базы, очень сложно. Поэтому трудно вывести на чистую воду производителей, продающий очень дешевый по себестоимости крем по очень высокой цене. Качество базы можно понять по тактильным ощущениям. Это как натуральный бархат. Или мех: кто хоть раз погладил норку-не перепутает.

SPF 6 или SPF 15 -индексы защиты, о которых всерьез говорить смешно. Давайте разберемся, что вообще означают эти загадочные цифры:50, 30, 15, 6? 
Любые кремы с SPF гарантированно работают только 2 часа. Более продолжительное их действие зависит от множества факторов: потеете вы или нет, как часто трете лицо руками... Невозможно провести эксперимент, который бы рассматривал все варианты поведения человека и его организма. Поэтому производители "отвечают" только за 2 часа. И 200 мин на палящем солнце не сойдут вам с рук, даже если вы намажетесь кремом с SPF50 с головы до ног.

Другое заблуждение: SPF 30 в 2 раза эффективнее, чем SPF 15. В том, что касается фильтров работает другая арифметика. Индекс показывает, сколько УФ излучения будет заблокировано вашим кремом и сколько - достигнет поверхности кожи. Т.е при SPF 15 поверхности кожи достигнет 1/15 от всего количества лучей, при SPF 30- 1/30, при SPF 50 - 1/50. Чтобы перевести эти малопонятные дроби в более очевидные проценты, нужно принять все количество УФ за 100% и разделить его на индекс SPF:100:15=7%. Т.е, если вы пользуетесь кремом с SPF 15, то именно эти 7% солнечного излучения достигнут поверхности вашей кожи, а 93% будут заблокированы. Если кремом с SPF 30, то попадет на кожу 3,3%, а почти 97% - нет. Крем с SPF 50 оказывается бессилен перед 2% и поглощает 98%. Но важно другое - даже 2% УФ способны вызвать покраснение кожи. А 7% с SPF 15 достаточно для серьезных повреждений кожи.
Поэтому о кремах с SPF 30,40,50 можно говорить как о реальной защите. А о средствах с SPF 15, 6 - нет. Единственное, что может сделать масло для загара с таким индексом SPF-увлажнить кожу, за счет чего меланоциты будут реагировать на УФ менее истерично и загар ляжет ровнее.